| в начало / ремонт и апгрейд | |
Материал этой (первой) части является собирательным - выжимки из самого яркого что нашлось в Интернете по этому поводу, но думаю все равно будет полезен и интересен.
Непосредсвенно мой опыт изложен во второй части.
Лучше «Унитра» в руках, чем «Арктур» в небе.
Рано или позно, каждый Хай-Эдщик приходит к мысле о покупке виниловой вертушки. Конечно если у Вас ее еще нет
При осмотре существующего "рынка" мы обнаружим, что в бюджетном классе есть некии новодельные Маранцы, Деноны не дай Бог Реги ценовой категории от 300 зеленых бумажек, но взяв в руки это... начинаешь понимать, что лучше купить старый, но хороший отечественный проигрыватель.
К сожалению, топовые модели этого добра даже отечественного производства уже давно раскуплены более шустрыми товарищами, и приобретение "Корвет-038", "Электроника Б1-01" или "Электорника-012" скорее относиться к фактору везения и теории невероятности.
Еще присутствуют "Арктур-006", "Электроника-17", "Эстония-010", польская Unitra G-600 и G-602... О последней мы и поведем наш разговор.
Конечно сравнивать сей девайс с топом немного не уместно, но для первых шагов...
И сразу с места в карьер...
Наш первый респондент:
Автор: AYHO
написано 18 Апреля 2007 21:32Имейте все в виду, что вертушки g-602 выпускались трех модификаций, и причем насколько я знаю ТОЛЬКО ОДНА из них имеет достаточно добротную сборку и минимум пластмассы в самых ответственных местах - g602. g602b и g602c отличаются от оригинала тем, что в b наличествует механическое замыкание контактов иглы когда микролифт поднят, а с имеет вместо механического замыкания замыкание биполярными транзисторами. Причем что b что c имеют саму сборку намного более паршивую чем оригинальный вариант - шестилопастную крыльчатку вместо круга с насверленными с прецизионной точностью дырочками, облегченный диск - вместо почти 2-х килограмм меньше килограмма, и пластмассовое исполнение тонарма (пластиковая защедка на противовес, да и сам противовес тоже, пластмассовая площадка посадки иглы). Поэтому обладателям той же Веги110 я могу посоветовать поставить ЭПУ с веги 108 - в последней применено ЭПУ именно оригинальной добротной модификации. Эпу оригинала можно отличить по круглой и более высокой лампе стобоскопа.
Просто сам проигрываетль например вега110 - сам аппарат прекрасный, а ЭПУ паршивое, а 108 вега - сам аппарат паршивый, а ЭПУ очень даже ничего. Совмещением так сказать лучших частей можно добиться впечатляющих результатов.
О чем он там писал? А вот о чем.
Перед Вами две Унитры G-602:
Крупным планом отдельно. Сразу обратите снимание на толщину диска.
Дальше идет шелл, в одном случае звенящий пластик, в другом дюралиевое литье.
Противовес тонарма, и сам конструктив подшипников:
Хваленная крыльчатка и лампа стробоскопа:
Таким образом - разница на лицо.
Загляние под капот:
Практически одинаковые платы электроники, немного другое литье основного двигателя, электромагнит и механизм микролифта немного другие... Как интерпретировать эти различия, я не знаю...
На последок схемы этих девайсов ...
+ бонус - схема G-600C
Респондент 2:
В своей книжке М. В. Торопкин, немного иного мнения о моделях Унитры. С его слов (там есть фото), были несколько другие модели: G-600B, G-600C и G-602.
Модель G-600B имела пассико-роликовый привод, полное отсутсвие электроники и прямой тонарм.
G-600C - почти аналогина "правильной 602", но другое расположение кнопок управления (они прямо на столе, а не на выносном пульте) немного иной тонарм.
Единодушное мнение Инет сообщества вызывают Унитровские головы и иголки - в мусор. Выбирая новую голову, стоит обратить внимание, что унитровский тонарм "тяжелый".
Далее все говорят о изготовлении нового корпуса, особенно в замен штатного веговского. Корпус луше делать из многослойного МДФ, фанеры или на крайняк ДСП.
Третий респондент:
Автор: Alex P.
Написано: 01 Марта 2004 21:10
Здесь далее будет описано устранение неисправности привода диска ... лирическое отступление:)
Если у вас есть возможность отказаться, не беритесь за ремонт сего дивайса. Самой последней ревизии электросхемы исполняется свыше 15 лет, и набор разнообразных глюков обеспечен, начиная от проблем при ремонте из за невозможности быстрой проверки работоспособности после замены какой либо детали, поскольку разработчиком вся схема размещена супер неудобно и каждая проверка требует полной сборки аппарата. Если все же решение принято, то (все обозначения по принципиальной схеме):
Определитесь с неисправностью, как правило это нестабильная частота вращения двигателя, которую невозможно выставить по меткам без ухода.
Стадия 1.
Сразу же проверьте свечение лампы Е2 в оптодатчике, она может быть сгоревшей, но, поскольку САР электропривода работает в относительно узком диапазоне, можно вполне понизить частоту вращения до номинала по меткам и все будет работать, но звук , естественно, будет плавать. Замена лампы на другую потребует подбора токоограничивающего резистора до ввода фоторезистора (по степени освещенности от лампы в рабочем режиме) в середину рабочей характеристики по насыщению, иначе можно вообще не войти в середину петли САР.
Далее проверяем банальное наличие смазки в шпинделе диска, смазываем любой типа веретенки. Обязательно разбираем двигатель привода, смазываем подшипники якоря, также смотрим на целостность щеток и отсутствие наносов бронзы на соседние токосъемники обмоток, прочищаем иглой, убираем заусеницы. Щетки токосъема представляют собой бронзовые проволочные лепестки и если они перетерлись от интенсивной работы, можно попробовать подпаять их, но лучший вариант- установка и адаптация другого двигателя.
Теперь можно собирать и пробовать. Звук все равно плавает?, причем через 1-2 минуту после работы или нестабилен сразу?
Проверяем пульсации и уровень напряжения питания. Меняем, если надо, VD4, VD5, С9, С7. Все в порядке? Тогда:
Откручиваем плату и сразу меняем: VD1-VD3, VD6 (на, например Д223), VT4 -BC 2119 (на КТ630, но можно и просто КТ815 А), VT5- BC158 (на КТ 208-209), С3 100 мкФ. Поверьте, такая комплексная замена сэкономит немало времени из за помянутых сложностей с необходимостью сборки аппарата для проверки после каждой замены.Примененные в электросхеме ЭПУ диоды BAVP18 весьма неприятны из за следующих проблем- выпаянные из схемы, они на тестере показывают свою совершенную испраность, но при установке через них протекающего тока 10-30 мА (и в работающей схеме) их прямое падение напряжения плавает, что также приводит к плаванию звука, это особенно относится к VD6. Оконечный ключ ВС 211 может иметь деградированные переходы (с пониженным обратным сопротивлением).
Снова собираем и пробуем, после произведенных замен необходимо установить рабочую точку регулятора R35 при помощи подстроечников R31 и R32 для каждой из скоростей вращения.
Звук все равно плавает?
Берем осциллограф и смотрим прохождение импульсов по цепочке от фоторезистора до усилителя сигнала VT1, далее через формирователь импульсов VT2, работающий в ключевом режиме. Постоянное напряжение на выходе детектора на VD2, VD3 должно меняться в широких переделах при затормаживании двигателя рукой.Вышеприведенные действия должны привести к устранению примерно 90% проблем с приводом ЭПУ. Оставшиеся проблемы могут быть соотнесены с плаванием номиналов примененных в схеме углеродных резисторов, которые придется выпаивать и проверять на стабильность номинала под током, соответствующим их номинальной мощности. Но к этому времени ремонтнику захочется выкинуть такой злосчастный аппарат в окно, ибо проще, учитывая его стоимость, купить хозяину такой же исправный аппарат в комиссионке... :)
Дабы не бодаться с родным стабилизатором вращения...
Респондент четвертый:
Семенков Александр ака Sander'Z, Чебоксары,
Важная доработка связана стем, что старый пассик+родной подшипник G602=детонация. Это исправлять нужно в первую очередь.
А вот стабилизатор скорости вращения, используемый мной (построен на LM2907 в типовом включении, - прим. редактора):
И о изготовлении нового шела того же автора:
Как известно, тонарм G-602 тяжелый. В различной литературе описываются некоторые способы его облегчения. Но, «мы пойдём иным путём». Решено было сделать новый шелл из оргстекла. Таким образом убиваем двух зайцев – и тонарм станет легче, и вид приобретёт современный.
Шелл склеен из нескольких слоёв оргстекла клеем «Контакт». Для более надежного соединения каждый слой прижимался к предыдущему струбциной до полного высыхания. Затем в той части, которой шелл крепится к трубке тонарма, было просверлено отверстие для установки. После придания нижней части необходимой формы шелл был отполирован и были просверлены отверстия для установки картриджа и отверстие с резьбой для установки зажимного винта. Установлен шелл на трубку через термоусадочную трубку.
Ввиду того, что новый шелл значительно легче штатного, нужно было что-то делать с противовесом. Выходом стало применение противовеса от ЭПУ ВЕГА-122. Но и при этом для обеспечения требуемой прижимной силы приходится сдвигать противовес максимально близко к поворотной оси.
В планах заменить хвостовик трубки тонарма на таковой из более легкого металла. Возможно поэкспериментирую со смещением центра тяжести ниже оси трубки. Что из этого выйдет, пока не знаю.
В целом произведенные действия привели к тому, что звучание стало более чистым, исчезли неприятные призвуки на громких частях фонограмм, пропало раздражавшее «тсыканье» тарелок. И, самое главное, значительно снизился уровень щелчков и шипения немой канавки.
Короче говоря Унитра - полный набор запчастей сделай сам, чтоб небыло скучно долгими зимними вечерами. Но если кто думает, что иной путь проще и дешевле...
Всего хорошего, и отличного звука!
Переходим ко второй части.
Безкоровайный А. Э. Запорожье, 5 декабря 2007 г.
